Seda, fibra animal produzida por certos insetos e aracnídeos como material de construção para casulos e teias, algumas das quais podem ser usadas para fazer tecidos finos. No uso comercial, a seda é quase inteiramente limitada aos filamentos dos casulos dos bichos-da-seda domesticados (lagartas de várias espécies de mariposas pertencentes ao gênero Bombyx). Veja também sericultura.
Origens na China
A origem da produção e tecelagem de seda é antiga e nublada em lendas. Sem dúvida, o setor começou na China, onde, segundo registro nativo, existia algum tempo antes de meados do terceiro milênio aC. Naquela época, descobriu-se que os cerca de 1 km de fio que constitui o casulo do bicho-da-seda podiam ser desenrolados, fiados e tecidos, e a sericultura cedo se tornou uma característica importante da economia rural chinesa. Uma lenda chinesa diz que foi a esposa do mitológico imperador amarelo, Huangdi, quem ensinou a arte ao povo chinês; ao longo da história, a imperatriz foi cerimonialmente associada à sericultura. A tecelagem de damasco provavelmente já existia na dinastia Shang, e as tumbas dos séculos IV a III aC em Mashan, perto de Jiangling (província de Hubei), escavadas em 1982, forneceram excelentes exemplos de brocado, gaze e bordado com desenhos pictóricos como as primeiras peças de vestuário completas.
A principal conquista da dinastia Song na produção de seda foi o aperfeiçoamento de kesi, uma tapeçaria de seda extremamente fina tecida em um pequeno tear com uma agulha como lançadeira. A técnica parece ter sido inventada pelos sogdianos na Ásia Central, melhorada pelos uigures e adaptada pelos chineses no século XI. O termo kesi (literalmente “seda cortada”) deriva de lacunas verticais entre áreas de cores, causadas pelos fios de trama que não correm pela largura; também foi sugerido que a palavra é uma corrupção do qazz persa ou khazz árabe, referente a seda e produtos de seda. Kesi era usado para roupões, painéis de seda e capas de pergaminho e para traduzir pintura em tapeçaria. Na dinastia Yuan, os painéis de kesi foram exportados para a Europa, onde foram incorporados às vestimentas das catedrais.
A tecelagem de seda tornou-se uma grande indústria e uma das principais exportações da China na dinastia Han. A rota da caravana pela Ásia Central, conhecida como Rota da Seda, levou a seda chinesa à Síria e a Roma. No século IV aC, o filósofo grego Aristóteles mencionou que a agricultura era praticada na ilha de Kos, mas a arte foi evidentemente perdida e reintroduzida em Bizâncio da China no século VI aC. Têxteis chineses da data Han foram encontrados no Egito, em sepulturas no norte da Mongólia (Noin-ula) e em Loulan, no Turquistão chinês. A seda era usada pelos governantes han como presentes diplomáticos, assim como para comprar os nômades ameaçadores e enfraquecê-los, dando a eles um gosto de luxo.
Os primeiros tecidos Han recuperados de Mawangdui mostram o desenvolvimento adicional das tradições de tecelagem já presentes em Mashan no final de Zhou, incluindo brocados e bordados, gaze, tecidos simples e damascos. No entanto, descobertas posteriores em outros lugares são limitadas principalmente a damascos, muito finamente tecidos em várias cores, com padrões que geralmente se repetem a cada 5 cm (2 polegadas). Esses desenhos são geométricos, o losango em zigue-zague é o mais comum ou consistem em pergaminhos de nuvens ou montanhas, intercalados com criaturas fabulosas e, às vezes, com personagens auspiciosos. Os padrões retilíneos foram transmitidos de materiais tecidos para os espelhos de bronze de Luoyang e apareceram em pinturas em laca e seda; e os padrões curvilíneos de rolagem, que não são naturais na tecelagem, provavelmente foram adaptados para bordar a partir das convenções rítmicas da pintura em laca, que também forneciam motivos em rolagem para bronzes embutidos e pinturas sobre seda. Assim, houve uma interação entre os vários meios de comunicação das artes da dinastia Han que explica sua unidade de estilo.
Os tecidos Ming e Qing demonstram plenamente o amor chinês pela pompa, pela cor e pelo bom acabamento. Entre os padrões têxteis tecidos, destacam-se as flores e os dragões contra um fundo de motivos geométricos que datam do final de Zhou (1046 a 255 aC) e Han. As vestes Qing eram basicamente de três tipos. O chaofu era um vestido cerimonial da corte muito elaborado; o manto do imperador era adornado com os auspiciosos 12 símbolos descritos em textos rituais antigos, enquanto príncipes e altos oficiais tinham nove símbolos ou menos, de acordo com a classificação. O caifu (“vestido colorido”), ou “manto de dragão”, era um traje de tribunal semiformal no qual o elemento dominante era o dragão imperial de cinco garras (longo) ou o dragão de quatro garras (mang). Apesar das repetidas leis dos sumptuários emitidas durante os Ming e Qing, o dragão de cinco garras raramente era reservado para objetos de uso exclusivamente imperial. Os símbolos usados nas vestes do dragão também incluíam os oito símbolos budistas, os símbolos dos Oito Imortais Daoístas (Baxian), oito coisas preciosas e outros dispositivos auspiciosos. As "praças de mandarim" haviam sido colocadas na frente e nas costas das roupas oficiais de Ming como símbolos de classificação civil e militar e foram adaptadas pelos manchus ao seu próprio traje distinto.
