Expedições antecipadas
Reconhecimento de 1921
Na década de 1890, oficiais do exército britânico Sir Francis Younghusband e Charles (CG) Bruce, que estavam na Índia, conheceram-se e começaram a discutir a possibilidade de uma expedição ao Everest. Os oficiais se envolveram com duas organizações exploradoras britânicas - a Royal Geographic Society (RGS) e o Alpine Club - e esses grupos se tornaram fundamentais para estimular o interesse em explorar a montanha. Bruce e Younghusband pediram permissão para montar uma expedição ao Everest a partir do início dos anos 1900, mas tensões políticas e dificuldades burocráticas tornaram isso impossível. Embora o Tibete estivesse fechado para os ocidentais, o oficial britânico John (JBL) Noel se disfarçou e entrou nele em 1913; ele finalmente chegou a 65 km do Everest e conseguiu ver o cume. Sua palestra ao RGS em 1919 mais uma vez gerou interesse no Everest, permissão para explorá-lo foi solicitada ao Tibete, e isso foi concedido em 1920. Em 1921, o RGS e o Alpine Club formaram o Comitê do Monte Everest, presidido por Younghusband, para organizar e financiar a expedição. Uma festa do tenente-coronel CK Howard-Bury partiu para explorar toda a cordilheira do Himalaia e encontrar uma rota para o Everest. Os outros membros foram GH Bullock, AM Kellas, George Mallory, H. Raeburn, AFR Wollaston, Majors HT Morshead e OE Wheeler (agrimensores) e AM Heron (geólogo).
Durante o verão de 1921, as abordagens ao norte da montanha foram completamente exploradas. Na aproximação ao Everest, Kellas morreu de insuficiência cardíaca. Como Raeburn também adoeceu, a alta exploração recaiu quase inteiramente em Mallory e Bullock. Também não tinham experiência no Himalaia e foram confrontados com o problema da aclimatação, além da dificuldade do terreno.
O primeiro objetivo era explorar o vale de Rongbuk. O partido ascendeu à geleira Central Rongbuk, perdendo a abertura mais estreita do ramo leste e a possível formação do Everest. Eles voltaram para o leste para descansar em Kharta Shekar. De lá, eles descobriram uma passagem a 6.700 metros (22.000 pés), o Lhakpa (Lhagba), que levava ao chefe da Geleira Rongbuk Oriental. A sela ao norte do Everest, apesar de sua aparência proibitiva, foi escalada em 24 de setembro por Mallory, Bullock e Wheeler e batizada de Colo do Norte. Um vento forte os impediu de subir mais, mas Mallory dera a partir daí uma rota potencial para o cume.
Tentativa de 1922
Os membros da expedição foram o brigadeiro-general CG Bruce (líder), capitão JG Bruce, CG Crawford, GI Finch, TG Longstaff, Mallory, capitão CJ Morris, major Morshead, Edward Norton, TH Somervell, coronel EI Strutt, AW Wakefield e John Noel. Foi decidido que a montanha deve ser tentada antes do início das monções de verão. Portanto, na primavera, a bagagem foi transportada pelos sherpas pelo alto e ventoso platô do Tibete.
Os suprimentos foram transportados do Acampamento Base a 5.030 metros para uma base avançada no Acampamento III. A partir daí, em 13 de maio, foi estabelecido um acampamento no Colo Norte. Com grande dificuldade, um acampamento mais alto foi estabelecido em 7.620 metros (25.000 pés) no lado protegido do North Ridge. Na manhã seguinte, 21 de maio, Mallory, Norton e Somervell deixaram Morshead, que estava sofrendo de ulceração pelo frio, e prosseguiram em condições de vento a 8.230 metros perto da crista do cume do nordeste. Em 25 de maio, Finch e o capitão Bruce partiram do acampamento III usando oxigênio. Finch, protagonista do oxigênio, foi justificado pelos resultados. A festa, com o Gurkha Tejbir Bura, estabeleceu o Campo V a 7.772 metros. Eles ficaram inconscientes por um dia e duas noites, mas na manhã seguinte Finch e Bruce chegaram a 8.320 metros e retornaram no mesmo dia ao acampamento III. Uma terceira tentativa durante a neve das monções terminou em desastre. Em 7 de junho, Mallory, Crawford e Somervell, com 14 sherpas, atravessavam as encostas do Colo Norte. Nove sherpas foram varridos por uma avalanche sobre um penhasco de gelo e sete foram mortos. A festa de Mallory foi realizada a 45 metros, mas não foi ferida.
Tentativa de 1924
Os membros da expedição foram o brigadeiro-general Bruce (líder), Bentley Beetham, capitão Bruce, J. de V. Hazard, major RWG Hingston, Andrew Irvine, Mallory, Norton, Noel Odell, EO Shebbeare (transporte), Somervell e Noel (fotógrafo). Noel criou um novo esquema de publicidade para financiar essa viagem comprando todos os direitos de filmes e palestras da expedição, que cobriam todo o custo do empreendimento. Para gerar interesse na escalada, ele projetou um cartão postal e carimbo comemorativos; sacos de cartões postais foram enviados pelo acampamento base, principalmente para crianças em idade escolar que os solicitaram. Este foi o primeiro de muitos empreendimentos de relações públicas do Everest.
Na escalada em si, devido às condições de inverno, o Campo IV no Col Norte foi estabelecido apenas em 22 de maio por uma rota nova e mais íngreme, porém mais segura; a festa foi forçada a descer. O general Bruce teve que retornar por causa de uma doença e, sob o Norton Camp IV, foi restabelecido em 1º de junho. A 7.620 metros (25.000 pés), Mallory e o capitão Bruce foram parados quando os sherpas ficaram exaustos. Em 4 de junho, Norton e Somervell, com três sherpas, lançaram o acampamento VI a 8.170 metros; no dia seguinte, eles alcançaram 8.535 metros. Norton passou a 8.565 metros, uma altura documentada inigualável até 1953. Mallory e Irvine, usando oxigênio, saíram do Colo Norte em 6 de junho. No dia 8 de junho, começaram a cúpula. Odell, que havia chegado naquela manhã, acreditava que os viu no início da tarde no meio das brumas.
Inicialmente, Odell afirmou tê-los visto no que ficou conhecido como o Segundo Passo (mais recentemente, alguns afirmaram que Odell estava descrevendo o Terceiro Passo), embora mais tarde ele estivesse menos certo exatamente onde estava. No cume do nordeste, existem três "degraus" - barreiras de rocha íngreme - entre as elevações de 8.500 e 8.800 metros de 27.890 e 28.870 pés que dificultam a aproximação final ao cume. O primeiro passo é uma barreira vertical de calcário com cerca de 34 metros de altura. Acima disso, há uma saliência e o Segundo Passo, que tem cerca de 50 metros de altura. (Em 1975, uma expedição chinesa do norte fixou uma escada de alumínio no degrau que agora facilita muito a escalada.) O Terceiro Passo contém outra seção pura de rocha com cerca de 30 metros de altura que leva a uma inclinação mais gradual. o cume. Se Odell realmente visse Mallory e Irvine no Terceiro Passo por volta das 12h50, então eles estariam a cerca de 500 pés (150 metros) abaixo do cume naquele ponto. No entanto, há muito tempo há uma grande incerteza e um debate considerável sobre tudo isso, especialmente se o par chegou ao topo naquele dia e se eles estavam subindo ou descendo a montanha quando Odell os viu. Na manhã seguinte, Odell foi procurar e chegou ao acampamento VI em 10 de junho, mas não encontrou vestígios de nenhum dos dois.
Quando perguntaram a Mallory por que ele queria escalar o Everest, ele respondeu com a famosa frase: "Porque está lá". O público britânico passou a admirar o determinado alpinista ao longo de suas três expedições, e eles ficaram chocados com seu desaparecimento. (O destino de Mallory permaneceu um mistério por 75 anos; veja Encontrando Mallory e comemorando as subidas históricas.)
Tentativa de 1933
Os membros da expedição eram Hugh Ruttledge (líder), Capitão E. St. J. Birnie, Tenente-Coronel H. Boustead, TA Brocklebank, Crawford, CR Greene, Percy Wyn-Harris, JL Longland, WW McLean, Shebbeare (transporte), Eric Shipton, Francis S. Smythe, Lawrence R. Wager, G. Wood-Johnson e Tenentes WR Smyth-Windham e EC Thompson (sem fio).
Os ventos fortes tornaram extremamente difícil estabelecer o Acampamento Base no Colo Norte, mas foi finalmente concluído em 1º de maio. Seus ocupantes ficaram isolados dos demais por vários dias. Em 22 de maio, no entanto, o Campo V foi colocado em 7.830 metros; novamente as tempestades começaram, ordenou-se o retiro e V não foi reocupado até o dia 28. No dia 29, Wyn-Harris, Wager e Longland lançaram o Acampamento VI a 8.350 metros. No caminho, a festa de Longland, atingida por uma nevasca, teve grande dificuldade.
Em 30 de maio, enquanto Smythe e Shipton chegaram ao acampamento V, Wyn-Harris e Wager partiram do acampamento VI. A uma curta distância abaixo da crista do Northeast Ridge, eles encontraram o machado de gelo de Irvine. Eles acharam que o Segundo Passo era impossível de subir e foram obrigados a seguir a travessia de Norton em 1924 até o Grande Couloir, dividindo a face abaixo do cume. Eles atravessaram o desfiladeiro a uma altura quase igual à do Norton, mas depois tiveram que voltar. Smythe e Shipton fizeram uma tentativa final em 1º de junho. Shipton voltou ao acampamento V. Smythe seguiu sozinho, atravessou o couloir e alcançou a mesma altura que Wyn-Harris e Wager. Em seu retorno, a monção terminou as operações.
Também em 1933, uma série de vôos de avião foram realizados sobre o Everest - o primeiro ocorrendo em 3 de abril - o que permitiu fotografar o cume e a paisagem circundante. Em 1934, Maurice Wilson, um alpinista inexperiente que era obcecado pela montanha, morreu acima do Campo III, tentando escalar o Everest sozinho.
Reconhecimento de 1935
Em 1935, uma expedição liderada por Shipton foi enviada para reconhecer a montanha, explorar as abordagens ocidentais e descobrir mais sobre as condições das monções. Outros membros foram LV Bryant, EGH Kempson, M. Spender (agrimensor), HW Tilman, C. Warren e EHL Wigram. No final de julho, o partido conseguiu montar um acampamento no Colo Norte, mas condições perigosas de avalanches os mantiveram fora da montanha. Mais uma visita foi feita à região de North Col, numa tentativa de Changtse (o pico norte). Durante o reconhecimento, o corpo de Wilson foi encontrado e enterrado; seu diário também foi recuperado.
Tentativas de 1936 e 1938
Os membros da expedição de 1936 foram Ruttledge (líder), JML Gavin, Wyn-Harris, GN Humphreys, Kempson, Morris (transporte), PR Oliver, Shipton, Smyth-Windham (sem fio), Smythe, Warren e Wigram. Essa expedição teve o infortúnio de uma monção incomumente precoce. A rota até o Colo Norte foi concluída em 13 de maio, mas o vento havia caído e fortes nevascas quase imediatamente após o estabelecimento do acampamento puseram fim à escalada na parte superior da montanha. Várias tentativas posteriores para recuperar o colo falharam.
Os membros da expedição de 1938 foram Tilman (líder), P. Lloyd, Odell, Oliver, Shipton, Smythe e Warren. Ao contrário dos dois partidos anteriores, alguns membros desta expedição usavam oxigênio. A festa chegou cedo, em vista da experiência de 1936, mas na verdade eram muito cedo e tiveram que se retirar, reencontrando-se no acampamento III em 20 de maio. O acampamento North Col foi montado em condições de neve em 24 de maio. Logo depois, porque de neve perigosa, a rota foi alterada e uma nova formava o lado oeste da colina. Em 6 de junho, o Acampamento V foi estabelecido. Em 8 de junho, na neve profunda, Shipton e Smythe, com sete sherpas, montaram o acampamento VI, a 27.200 pés (8.290 metros), mas no dia seguinte eles foram parados acima por um pó profundo. O mesmo destino aconteceu com Tilman e Lloyd, que fizeram sua tentativa no dia 11. Lloyd se beneficiou de um aparelho de oxigênio em circuito aberto que em parte lhe permitia respirar o ar externo. O mau tempo levou uma retirada final.
Idade de ouro do Everest sobe
Reconhecimento de 1951
Depois de 1938, as expedições ao Everest foram interrompidas pela Segunda Guerra Mundial e pelos anos imediatos do pós-guerra. Além disso, a aquisição chinesa do Tibete em 1950 impediu o uso da abordagem norte. Em 1951, foi recebida permissão dos nepaleses para um reconhecimento da montanha a partir do sul. Os membros da expedição foram Shipton (líder), TD Bourdillon, Edmund Hillary, WH Murray, HE Riddiford e MP Ward. A festa marchou pelas monções, chegando a Namche Bazar, a principal vila de Solu-Khumbu, em 22 de setembro. Na Geleira Khumbu, eles acharam possível escalar a grande queda de gelo vista por Mallory a oeste. Eles foram parados no topo por uma enorme fenda, mas traçaram uma possível linha que ia do Cwm Ocidental (circo ou vale) até o Colo Sul, a sela alta entre Lhotse e Everest.
Tentativa de primavera de 1952
Os membros da expedição foram E. Wyss Dunant (líder), JJ Asper, R. Aubert, G. Chevalley, R. Dittert (líder do grupo de escalada), L. Flory, E. Hofstetter, PC Bonnant, R. Lambert, A. Roch, A. Lombard (geólogo) e A. Zimmermann (botânico). Esse forte partido suíço pisou pela primeira vez na Queda de Gelo Khumbu em 26 de abril. Após uma considerável dificuldade com a rota, eles venceram a fenda final por meio de uma ponte de corda. A superfície de 1.220 metros de Lhotse, que tinha de ser escalada para chegar ao Colo Sul, foi tentada por uma rota que corria ao lado de um longo trecho de rocha batizado de Éperon des Genevois. O primeiro partido, Lambert, Flory, Aubert e Tenzing Norgay (sirdar, ou líder dos carregadores), com cinco sherpas, tentou chegar ao colo em um dia. Eles foram obrigados a acampar a uma distância bastante abaixo (25 de maio) e no dia seguinte chegaram ao cume do Éperon, a 8.016 metros, de onde desceram para o campo de batalha e acamparam. Em 27 de maio, o partido (menos os cinco sherpas) subiu o cume do sudeste. Atingiram aproximadamente 27.200 pés (8.290 metros), e lá Lambert e Tenzing se acamparam. No dia seguinte, subiram a cordilheira e voltaram a aproximadamente 8.535 metros. Também em 28 de maio, Asper, Chevalley, Dittert, Hofstetter e Roch chegaram ao Colo Sul, mas foram impedidos pelas condições do vento de subirem mais e descerem à base.
