Alexander McQueen, na íntegra Lee Alexander McQueen, (nascido em 17 de março de 1969, Londres, Inglaterra - encontrado morto em 11 de fevereiro de 2010, Londres), designer britânico conhecido por suas roupas inovadoras, desfiles chocantes e alfaiataria precisa.
McQueen cresceu no East End de Londres; ele era o caçula de seis filhos de um pai que era motorista de táxi e uma mãe que era professora de estudos sociais e genealogista. Aos 16 anos, McQueen deixou a escola e trabalhou na Anderson & Sheppard, em Londres, onde costurou ternos para Mikhail Gorbachev e Prince Charles. Depois de trabalhar para outro alfaiate e um cliente teatral, ele trabalhou com o designer japonês Koji Tatsuno em Londres e depois com Romeo Gigli na Itália. McQueen retornou a Londres e se matriculou na faculdade de moda Central Saint Martins (1990-1992). Lá, ele organizou um desfile de moda para a tese de mestrado. O show chamou a atenção de Isabella Blow, uma estilista de Londres. Blow comprou a primeira coleção inteira de McQueen.
Em 1992, McQueen estreou um par de calças que redefiniram o corte tradicional da peça. Ele as chamava de calças "desagradáveis" - calças tão baixas que revelavam o decote das costas. Isso trouxe ao McQueen um reconhecimento instantâneo da mídia. Em 1996, ele foi nomeado Designer Britânico do Ano e, mais tarde, assumiu o cargo de designer-chefe da Givenchy - a casa de alta costura francesa fundada por Hubert de Givenchy em 1952 - após a aposentadoria de Givenchy. McQueen foi nomeado por Bernard Arnault, presidente da Moët Hennessy-Louis Vuitton, que havia adquirido a casa de moda francesa em 1988.
Embora fosse uma nomeação espetacular para o designer, que tinha apenas 28 anos de idade, McQueen já havia produzido um trabalho inovador sob sua própria etiqueta de design de mesmo nome, que ele mantinha em Londres. Seus projetos audaciosos atraíram a atenção por suas qualidades românticas sombrias e elementos violentos e grotescos. As coleções apresentavam roupas angulares e aerodinâmicas; vestidos em forma de ampulheta esculpidos com espartilhos apertados; vestidos longos com componentes tão variados quanto bordados de miçangas, flores frescas e chifres de veado; e, mais tarde, os volumosos volantes "Alien" e "Tatu" de 10 polegadas. McQueen, que gostava de drama, orquestrou desfiles provocativos que chocaram o público. Um show de 1995 para sua coleção "Highland Rape" provocou acusações de misoginia por exibir modelos aparentemente salpicados de sangue, aparentemente brutalizados, vestindo roupas estampadas em tartan com corpetes rasgados e rendas rasgadas. Características notáveis das apresentações subseqüentes incluíram dispensadores robóticos de tinta spray, um jogo de xadrez humano e um holograma da modelo Kate Moss. McQueen vestiu as cantoras americanas Madonna, Courtney Love e Tori Amos. Os músicos britânicos David Bowie e Mick Jagger dos Rolling Stones usaram o trabalho de McQueen no palco. O músico islandês Björk nomeou o diretor de arte de McQueen em seu vídeo de 1997 "Alarm Call" e ele projetou o quimono que ela usava na capa de seu álbum de 1997, Homogenic. Em 1999, McQueen abriu sua primeira boutique.
Em 2000, McQueen vendeu o controle acionário de sua marca de assinatura para a empresa de produtos de luxo Gucci Group, com várias marcas, embora ele mantivesse o controle criativo. No ano seguinte, ele deixou a casa da Givenchy e começou a diversificar sua marca para incluir fragrâncias (2003); uma coleção de moda masculina (2004), para a qual o British Fashion Council o nomeou Designer Britânico de Moda Masculina do Ano; e McQ (2006), uma linha pronta para vestir mais acessível. Ele foi nomeado comandante da Ordem do Império Britânico (CBE) em 2003. Em 2010, McQueen cometeu suicídio. Uma extensa retrospectiva de sua obra exibida no ano seguinte no Metropolitan Museum of Art quebrou recordes de participação em exposições de moda e se tornou um dos shows mais visitados do museu. McQueen, um documentário sobre sua vida e carreira, foi lançado em 2018.
